Хорватия: Цриквеница

Кажется, это был 2013-ый, когда мы быстро стояли на словенско-хорватской границе, а затем так же молниеносно толпились до самого Загреба, проведя в машине тридцать шесть часов, вместо запланированных “чутьбольшедвадцати”. Но Хорватия безвозвратно запала в душу своими пышными соснами на пляжах и красными черепичными крышами, так что потратив несколько недель к ряду на изучение всех морских около-альпийских окрестностей мы остановились на ней. И так, Цриквеница.

В этот раз Хорватия впустила нас к себе без томительного толкания бамперами. От LJ до Истрии (северной части Хорватии) подать рукой, но и дорога, преимущественно петляющая вдоль деревень, оказалась не такой живописной.


Пара старинных замков на лесистых холмах, тройка коротких тоннелей, робкие попытки выловить танкер сквозь металлический отбойник и вот мы уже пытаемся припарковаться в Цриквенице.



Принципиально селиться от моря дальше, чем на расстоянии броска не хотелось, поэтому с припарковаться оказалось сложно. Благо хозяйка заранее оплатила нам недельный талон.


Цриквеницу я выбирал долго, скрупулезно и отчаянно, ибо при всей своей природной изящности в Хорватии почти нет песчаных пляжей. А часто и вовсе нет пляжей – лишь бетонные плиты у воды, пригодные только для ныряния.


Истрийская деревушка оказалось настоящим оазисом: целая сосновая роща растет на широком, пусть и галечном пляже, а прилично длинная (по Хорватским меркам) береговая линия с дружелюбным входом в воду растянулась на несколько километров.



Людей было немного и чем сильнее сентябрело, тем свободнее становились пляжи.



Слыв местным нелюбителем делать из кишек барбекю, я нашел пристанище под широченными кронами деревьев. Когда надоедало – исследовал залежи валунов у берега.


Частенько видел крабов: те, что постарше почти сразу сверкали клешнями в анналы тьмы, а те, у которых мозгов поменьше, немного пятились назад и замерев смотрели на меня.

А я на них.

Прибрежный мир Адриатики оказался все таким же скучным, как и в Макарске: один раз маленькая сельдеподобная рыбёшка чмокнула мою лодыжку. Еще я нашел пару прячущихся в камнях ежей и бесконечное количество морских огурцов.

Последние, похожие на куски толстого шланга, лежат мертвым грузом на дне моря безо всяких признаков жизни (как я после работы). Выловив один такой, трое венгерских детей сначала окунали его в воду, а затем выдавливали из бедолаги все водянистое содержимое.


Всего в трех километрах солёной воды от фотогеничных пляжей лежит остров Крк. Ему не так повезло с соснами и прочей красотой.

Местами он выглядит совсем безжизненным и брутальным.


Но остров огромный и большая часть жизни кипит с другой, западной стороны. От нас была видна лишь маленькая деревня Шило (Šilo) с маяком на каменистой косе.

Соединяет остров и большую землю грациозный двухсекционный мост, а за ним виднеются очертания крупного хорватского города Риека.


Традиционно арендовав педалину (катамаран по-хорватски), мы час к ряду прыгали с него в воду. Об неё же я эпично разбил маску для ныряния и до сих пор не понимаю каким чудом не нахватался стекла глазами. С катамарана получилось снять кусочек северной части Цриквеницы.

Истрийская духовка немного сбавила оборотов к сентябрю и, в целом, сценария “ЯПЛАВЛЮСЬКАКСЫРПОМОГИТЕ!!!” как в Макарске не повторилось. А вот водичка могла быть и потеплее, так что красные носы – не от вчерашнего вина.


Для контраста несколько раз шел дождь: ночами можно было охотиться за где-то вдалеке полыхающим от молний небом, а в первый день мы даже видели почти шторм.


Вовсю налив небо тяжелыми тучами, он лишь успел покачать пришвартованные лодки и быстро ретировался куда-то вглубь материка.


Строго следуя своду правил тюленьей жизни, мы редко отступали от маршрута “моренько-рестораночик-повторить”. Но как-то раз все же выбрались на триста метров дальше в поисках фруктового рынка и магазина побольше.

Рынок нашли, но кроме пустых поддонов от фруктов и обильно летающих вокруг ос смотреть там было не на что. Зато нашли большой магазин и отбившуюся от стаи магазинную тележку, скоропостижно утонувшую в канале.


Сам канальчик небольшой и течет из недр Цриквеницы, впадая в Адриатику.


Закаты, кстати, оказались бомбическими. Почти каждый день солнце филигранно падало за горизонт, обрисовывая формы острова Крк.

Волны безмятежно обнимали галечные пляжи, наполняя сюжет звуками. Залипать в оранжевый театр рельефных линий можно было бесконечно, в чем мы себе никогда не отказывали.



А после, сдобренные слоновой дозой витамина D, шли пробовать хорватские вина и крепкие комплементы от любимого официанта (как-то раз я застрял у них в туалете, так что извинения приняты).